Primero tendría que explicaros en qué consiste exactamante el PechaKucha, pero creo que es mejor que linqueís aquí
PechaKucha.
Para a los que os dé pereza o el inglés no sea vuestro fuerte, os lo resumo:
Consiste en una exposición oral, apoyada con 20 diapositivas, tenemos 20 segundos por cada diapo, así que al final nos queda 1 minuto y 20 segundos para explicar lo que queramos, y eso es lo bueno, si tienes algo interesante que contar: un hobby, una receta, una historia, una queja, lo que quieras y puedes hacerlo bajo las condiciones 20x20 adelante!!!
Pues ahora ya sabeís de que va esto, así que para los que no pudisteís ver mi presentación, aquí la teneís. Espero que os guste!!!
Me pareció interesante explicar la labor que hay detras de una colección de moda, sobre todo, cuando no tienes financiación de ninguna clase ylos gastos corren al 100% de uno mismo.
Así que os lo explico en tres fases:
I FASE
INSPIRACIÓN
Es la parte creativa, donde se desarrollan los conceptos de la futura colección, cada uno tiene su método, pero generalmente consta de búsqueda de imagénes tanto de las colecciones de la temporada como de aquellas cosas que simplemente nos gustan: pelis, música, libros, expos... Es cuando empieza el Sketchbook!!
Este es un ejemplo calro de cómo una fotografía de finales del XIX y las medias punk, inspiraron a Lacroix para hacer ese maravilloso top de encaje o ganchillo.
SKETCHBOOK
Estas dos fotos pertenecen a uno de mis sketchbooks, aquí podeís ver que recolecté algunas prendas o detalles que me gustaron mezclados con posibles ideas para una colección.
En la segunda, podeís ver esquemas y detalles de los mitones que algunos de vosotros ya conoceís.
TEJIDOS
Los tejidos son parte fundamental del desarrollo de una colección, muchos de nosotros casi nunca podemos utilizar los tejidos que quisiéramos, bien por falta de dinero o bien por que los proveedores no quieren vendernos cantidades menores de 30 metros. Para nuestras reducidas colecciones esos metros son cantidades astronómicas. Así que en muchos casos estamos a la búsqueda del chollo, al final no tenemos espacio para tanto tejido :P !!!
FORNITURAS
Las fornituras son: botones, cremalleras, lazos, corchetes, bieses, hilos, gomas... y un largo etcétera. En muchos casos un botón dá ese toque especial, y no creaís que son baratos, os animo a que vayaís a una mercería y compreís unos botones un poco especiales...
ESQUEMA DE COLECCIÓN
Esta imagen corresponde mi coleccion de Verano 2011, como veís es muy pequeña: dos tops, una falda, un vestido, un pantalón corto y una prenda exterior. En total 6 prendas, lo mínimo.
Con este esquema y los puntos anteriores desarrollados, ya podemos dar por concluida la primera fase.
Ahora empieza el trabajo duro las ideas anteriores se tiene que llevar acabo, empieza la segunda fase.
II FASE
PATRONAJE
El patronaje es la base para relaizar la prenda, es como el plano de un arquitecto. Hay dos formas de hacerlo: encargarlo a un profesional (que es lo idóneo) o hacerlo uno mismo. Evidetemente al patronista profesional tiene sus honorarios.
Esto es lo que se llama una glasilla, un prototipo de la prenda diseñada. Una vez que se ha hecho el patrón base se tiene que hacer una prueba del modelo para saber si el diseño, el patrón o la confección son viables o se tienen que hacer cambios. Si hay cambios en el diseño de la prenda se tienen que trasladar al patrón y volverlo a hacerde nuevo.
Este paso se tiene que hacer en todas las prendas de la colección.
ESCALADO
El escalado es lo que se conoce como tallaje, son las diferentes tallas de una prenda. Lo mínimo comercial son tres tallas: pequeña, mediana y grande. Pero puedes hacer todas las tallas que quieras.
El escalado se realiza cuando las correcciones del patrón base están hechas.
CORTE
Colocación de un patrón en el tejido
Estas dos imágenes correspondal al paso previo del corte de la prenda. El patrón se coloca encima del tejido, así averiguamos el consumo de la prenda, es decir, lo que gasta de tejido, fundamental a la hora de hacer una producción y saber cuantos metros de material necesitamos "comprar" o usar.
Esto es una prenda que se ha empezado a cortar, como veís es un proceso muy artesanal, casi tenemos que hacerlo uno por uno, es bastante lento y duro. El método industrial es es siguiente: se coloca todo el tejido en capas (número de prendas por talla) y con una cuchilla (una especie de radial) se corta todo de una vez!!! Como podeís imaginaros es mucho más rápido, pero para eso se necesita una producción mayor.
CONFECCION
Como en los pasos anteriores hay dos formas de realizarlo: uno mismo o profesionales. Los que intentamos coser, lo hacemos mejor o peor, pero, evidentemente, el profesional lo hará siempre mejor y más rápido, ya que un taller está dividido en operaciones para agilizar el proceso, como todo, tiene un precio.
Una vez terminada la confeción GUAU!!!! TENEMOS LA COLECCION!!! Aquí empieza la tercera fase y casi casi la más importante: VENDER!!!!
III FASE
PVP
Creo que el esquema habla por sí mismo, explico cómo se calcula el precio de venta la público.
EJEMPLO DE PVP DE UNA CAMISA
Como en la imagen anterior creo que el esquema lo dice todo.
REDUCCIÓN DE GASTOS
Como el precio de venta la público es imposible, nos cargamos todo el trabaj0 técnico nosotros, y nuestro margen de beneficio corresponde al mismo, es decir que todo el trabajo creativo (que es lo que le corresponde al diseñador) no se paga.
TIENDA
Ajustando los precios de venta la máximo, conseguimos algún que otro punto de venta.
MÁS COSAS QUE SE NECESITAN...
Para conseguir esos puntos de ventas y poder dárnos a conocer, sería ideal tener a un comercial (que se lleva su porcentaje de venta) o ir a ferias de moda, pero tiene unos requisitos muy duros y el metro cuadrado de exposición cuesta un potosí.
USURPADORAS
Por si fuera poco, los diseñadores tenemos que lidiar con estas chicas que de profesionales de la moda no tienen nada y les pagan una millonada. Patricia Conde ha tenido la decencia de sacarse una foto, toda concentrada, haciendo como que diseña en un taller con maniquiés de fondo y todo.
FIN
Pues esto es todo, espero que esta explicación os ayude a entendernos y a que penseís que los precios que marcamos son más que justos, además, tenemos una cracterística: nuestras producciones son tan pequeñas que son únicas!
Gracias!!!
Me pareció interesante explicar la labor que hay detras de una colección de moda, sobre todo, cuando no tienes financiación de ninguna clase ylos gastos corren al 100% de uno mismo.
Es la parte creativa, donde se desarrollan los conceptos de la futura colección, cada uno tiene su método, pero generalmente consta de búsqueda de imagénes tanto de las colecciones de la temporada como de aquellas cosas que simplemente nos gustan: pelis, música, libros, expos... Es cuando empieza el Sketchbook!!
Este es un ejemplo calro de cómo una fotografía de finales del XIX y las medias punk, inspiraron a Lacroix para hacer ese maravilloso top de encaje o ganchillo.
Estas dos fotos pertenecen a uno de mis sketchbooks, aquí podeís ver que recolecté algunas prendas o detalles que me gustaron mezclados con posibles ideas para una colección.
Los tejidos son parte fundamental del desarrollo de una colección, muchos de nosotros casi nunca podemos utilizar los tejidos que quisiéramos, bien por falta de dinero o bien por que los proveedores no quieren vendernos cantidades menores de 30 metros. Para nuestras reducidas colecciones esos metros son cantidades astronómicas. Así que en muchos casos estamos a la búsqueda del chollo, al final no tenemos espacio para tanto tejido :P !!!
Las fornituras son: botones, cremalleras, lazos, corchetes, bieses, hilos, gomas... y un largo etcétera. En muchos casos un botón dá ese toque especial, y no creaís que son baratos, os animo a que vayaís a una mercería y compreís unos botones un poco especiales...
Esta imagen corresponde mi coleccion de Verano 2011, como veís es muy pequeña: dos tops, una falda, un vestido, un pantalón corto y una prenda exterior. En total 6 prendas, lo mínimo.
El patronaje es la base para relaizar la prenda, es como el plano de un arquitecto. Hay dos formas de hacerlo: encargarlo a un profesional (que es lo idóneo) o hacerlo uno mismo. Evidetemente al patronista profesional tiene sus honorarios.
Esto es lo que se llama una glasilla, un prototipo de la prenda diseñada. Una vez que se ha hecho el patrón base se tiene que hacer una prueba del modelo para saber si el diseño, el patrón o la confección son viables o se tienen que hacer cambios. Si hay cambios en el diseño de la prenda se tienen que trasladar al patrón y volverlo a hacerde nuevo.
El escalado es lo que se conoce como tallaje, son las diferentes tallas de una prenda. Lo mínimo comercial son tres tallas: pequeña, mediana y grande. Pero puedes hacer todas las tallas que quieras.
Estas dos imágenes correspondal al paso previo del corte de la prenda. El patrón se coloca encima del tejido, así averiguamos el consumo de la prenda, es decir, lo que gasta de tejido, fundamental a la hora de hacer una producción y saber cuantos metros de material necesitamos "comprar" o usar.
Esto es una prenda que se ha empezado a cortar, como veís es un proceso muy artesanal, casi tenemos que hacerlo uno por uno, es bastante lento y duro. El método industrial es es siguiente: se coloca todo el tejido en capas (número de prendas por talla) y con una cuchilla (una especie de radial) se corta todo de una vez!!! Como podeís imaginaros es mucho más rápido, pero para eso se necesita una producción mayor.
Como en los pasos anteriores hay dos formas de realizarlo: uno mismo o profesionales. Los que intentamos coser, lo hacemos mejor o peor, pero, evidentemente, el profesional lo hará siempre mejor y más rápido, ya que un taller está dividido en operaciones para agilizar el proceso, como todo, tiene un precio.
Creo que el esquema habla por sí mismo, explico cómo se calcula el precio de venta la público.
Como en la imagen anterior creo que el esquema lo dice todo.
Como el precio de venta la público es imposible, nos cargamos todo el trabaj0 técnico nosotros, y nuestro margen de beneficio corresponde al mismo, es decir que todo el trabajo creativo (que es lo que le corresponde al diseñador) no se paga.
Ajustando los precios de venta la máximo, conseguimos algún que otro punto de venta.
Para conseguir esos puntos de ventas y poder dárnos a conocer, sería ideal tener a un comercial (que se lleva su porcentaje de venta) o ir a ferias de moda, pero tiene unos requisitos muy duros y el metro cuadrado de exposición cuesta un potosí.
Por si fuera poco, los diseñadores tenemos que lidiar con estas chicas que de profesionales de la moda no tienen nada y les pagan una millonada. Patricia Conde ha tenido la decencia de sacarse una foto, toda concentrada, haciendo como que diseña en un taller con maniquiés de fondo y todo.
